takecaire

Mon récit Made in Al-Qahira, il est 11h en ce lundi 28 avril 2008, quartier chrétien-Via Dolorosa, Jérusalem. En musique de fond, la rue et des gamins qui braillent en jouant à FIFA.

Je l’avais promis et je l’ai fait. Cela fait quatre ans que j’ai dit à mon ami Mohammad que j’allais lui rendre visite un jour. « Bientôt Insh’Allah », par « bientôt » je pensais à une bonne décennie voire plus !

La célébration de Pâque libérant plusieurs jours, j’en ai profité pour mettre en place mon voyage initiatique, bien que la préparation fut plus que bâclée. En effet, à peine j’ai eu l’information concernant les jours fériés que mon sac était prêt. Je ne savais pas vraiment où j’allais, combien de temps ça prendrait et combien ça coûterait, mais tout ça, c’était franchement secondaire. J’embarquais donc à 6h au Turguman (gare routière, ndlr) pour aller jusqu’à Taba, à la frontière israélienne. Après 6h de route, ponctuée d’un arrêt d’une demi heure dans le désert du Sinaï dans une sorte de station essence excessivement glauque, faisant penser à un univers post-apocalyptique car les bâtiments alentours étaient tous dévastés et envahis par le sable. Sur la route passaient des camions rouillés crachant une fumée noire et épaisse qui se dispersait dans la tempête de sable. Le vent soufflait si fort  que j’avais du mal à rester assis sur mon rocher de calcaire. Rien que ce moment aurait mérité d’en faire un tableau, car il y avait un truc. Je sais pas quoi, mais il y avait un truc…

Une fois arrivé à Taba, il ne me restait plus qu’à faire quelques centaines de mètres pour me retrouver en Israël. Le contraste entre le côté égyptien et le côté israélien est saisissant, car du côté égyptien c’est un peu l’arrache, on blague gentiment et on fout pas grand-chose… Alors que de l’autre côté il ne vaut mieux pas jouer au con… Ce fut donc un M-16 qui fut le premier à me souhaiter la bienvenue. Son propriétaire, un bodybuilder écervelé me fouille de fond en comble et ne trouve rien. Je continus mon chemin jusqu’au guichet pour obtenir un visa et comme prévu je suis tombé sur une vaste bande de cons, qui me bombardent de question « tu viens faire quoi ici ? », « tu vas où ? », « tu connais quelqu’un ici ? », « c’est quoi son nom ? », « comment s’appelle ton père ? »…

Je leurs ai dit que je rendais visite à un certain « Schlomo Ben Chétrit » qui vivait à Tel Aviv. Si j’avais dit que je rendais visite à Mohammad Shaffi qui habite à Ramallah, je n’aurai jamais quitté le sol égyptien. Voulant par la suite bouger dans le Golf, il est fortement recommandé de faire tamponner son visa israélien sur papier libre et non sur le passeport (sinon ça fait genre que j’aime bien Israël…). Je le demande à la fille, qui a parfaitement compris ma requête, et tout en me souriant avec ironie défonce mon passeport d’un grand coup de tampon. Welcome in Israel…

Une fois de l’autre côté je décide de me rendre à pieds jusqu’à la gare routière d’Eilat pour rejoindre Jérusalem. Je longe la plage sur plusieurs kilomètres et je me dis que cet endroit serait parfait pour un WEI : du soleil, de l’alcool, des meufs et de la zik…

Eilat se situe à la base du Golf d’Aquaba et depuis la plage on aperçoit très bien les côtes jordaniennes où a été planté en signe de solidarité un énorme drapeau palestinien, foutant un peu les nerfs aux vacanciers. Une fois mon billet en poche, je décide de faire un tour à Eilat et au passage de discuter avec des gens. Le soleil et la qualité de vie de cette ville font que les gens y sont très sympas et ouverts. J’en garde donc un très bon souvenir, même si leur putain de hamburger à 5 euros avait franchement un goût de chiottes.

Cette semaine là on changeait d’heure. C’est con, ça je le savais pas. J’ai donc loupé mon bus, mais bon pas de problème je n’ai qu’à prendre le suivant. « Comment ça, y a plus de bus ? ». Bah oui, c’était le dernier… Sur le conseil de mon ami je prends le bus pour Tel Aviv, pourquoi pas, au moins je pourrais dire que j’ai vu Tel Aviv. Et j’ai vu Tel Aviv.

Une fois sur place, il ne me restait plus qu’à choper un taxi pour Jérusalem, ce qui n’était pas vraiment sûr puisque l’heure était avancée… Dieu était avec moi car j’ai croisé le chemin d’un chauffeur de taxi Palestinien qui se prend de sympathie pour moi et me fait monter. On discute de ma raison en Terre Sainte et du coup il m’offre la course et me conseil sur le bon comportement à avoir avec les soldats de Tsahal, à savoir de ne pas jouer au con. A mon arrivée à Jérusalem, je m’arrête quelques minutes sur un muret et je réalise là où je suis. Il y a quelques siècles seuls un pèlerin sur deux atteignaient Jérusalem vivant…

A 2h30 je me dis qu’il serait peut être temps de bouger pour Ramallah, située à seulement 10km de là. Le problème c’est que la distance on s’en fout : «tu veux aller à Ramallah, t’es fou ou quoi ? », ça c’était la réponse des taxis israéliens, alors j’ai marché jusqu’à trouver un Palestinien… ça n’a pas pris bien longtemps. Nous roulons dans la Ville Nouvelle et je reste bloqué quand je réalise que nous longeons le mur de séparation (« mur de la honte » ou « mur des enculés d’en face » comme aime à le surnommer les locaux), un peu comme quand j’ai bloqué en voyant Kephren la première fois. Je vis un peu ce qu’ont ressenti les gens en voyant le mur de Berlin, et Dieu sait que ça fait bizarre… Ce mur de six mètres de haut coupe le pays en deux sur plusieurs centaines de kilomètres… Le paradoxe c’est qu’une fois en Cisjordanie, je me suis senti mieux, moins oppressé en quelques sortes.

Putain je suis en Palestine…

L’heure étant très tardive je chope un hôtel directement et laisse mon pote dormir tranquillement. Le lendemain je l’ai rencontré en centre ville, bordel ça faisait quatre ans que je l’avais pas vu… Il me fait visiter son entreprise (Asal Technologies) où il occupe un bon poste, mais son travail le fait chier, car ici, toute initiative est proscrite. En gros, tu fais ton taf dans ton coin et tu la ferme. Lui qui a vécu quatre ans en France est amer de travailler dans de telles conditions, mais bon c’est ça ou rien. Plus tard dans la soirée nous allons au café Al-Ain où j’ai pu y rencontrer beaucoup des amis de Mohammad : Hussam, Alaa, Romy… Que des gens bien, simples et très ouverts. On discute longuement sur la condition palestinienne, sur la vie ici, sur la vie en France etc. Le tout accompagné d’une chicha « fakhfakhena » et d’un thé à la menthe bien entendu. Avant de rentrer à l’hôtel, Mohammad a jugé bon de me faire faire un tour de Ramallah en développant sur les horreurs qui y ont eu lieu. Mention spéciale à l’attaque sur une école où Tsahal est entrée et a tué tout ce qui bougeait et comble de la barbarie, a fait usage de fusils à lunettes pour tuer les élèves qui avaient réussi à s’échapper. Il n’est pas rare d’entendre ce genre d’histoire à la TV, et quand PPDA en parle, soyons francs, tout le monde ou presque s’en branle. Mais lorsque l’on est sur place on a la gerbe et l’on reste bloqué durant de longues minutes… Puis nous longeons une petite route où l’on aperçoit très bien une colonie israélienne. « Il a encore quelques années, des snipers shootaient absolument tout, y compris les tombes du cimetière voisin ». Lorsque Mohammad me raconte ça, je me dis que si la situation partait en vrille, cette route pourrait devenir d’une minute à l’autre ma dernière demeure. Malgré les conditions plus que difficiles qu’on lui inflige le peuple palestinien garde la pêche et les gens restent de gros déconneurs en toutes circonstances ! « T’as pas peur d’aller en Palestine ? » Cette question vous me l’avez posé plusieurs fois et non, je n’ai pas eu peur, ni avant, ni pendant. J’ai peut être eu de la chance, qui sait ?

Le surlendemain de mon arrivée, je décidais d’aller à Jérusalem, côté Vieille Ville bien entendu. On ne rentre pas dans Jérusalem « la trois fois sainte », comme on rentre dans un bled de clodos. Alors dans le bus je cogitais… Une fois arrivé au check-point, notre bus est mis en attente pendant près d’une heure. Les raisons ? Y en a pas une de crédible ! Comment dire…c’est juste pour faire chier le monde, et ça marche ! Puis vient une femme soldat (« soldate » ?) qui fouille à mort mes affaires et me pose des questions bizarres. Cette fille, qui ne doit pas avoir plus de 20 ans, me regarde avec mépris, mais bon c’est compréhensible… Ici, chaque personne est un soldat potentiel car tout le monde doit effectuer son service militaire, c’est pourquoi les soldats sont souvent très jeunes. Certains disent que cette raison justifie les attentats suicides, et selon cette logique tous les morts israéliens ne seraient donc pas totalement innocents. A chacun son point de vue.

J’arrive donc devant la Porte de Damas et c’est avec pas mal d’émotion que je foule le sol de la ville. Tout est entièrement pavé et exclusivement piéton, les conditions sont donc réunies pour flâner tranquille… Ma visite débute par un kébab, bah oui je devais savoir si les kébabs ici sont mystiques ou pas. Ils ne le sont pas du tout. C’est juste un kébab quoi…

                                                                 Quartier musulman de Jérusalem (Al-Quds)

Puis je décide d’aller voir le Mur des Lamentations, qui se trouve sur ma route. Je traverse un tunnel où des ouvriers s’activent à extraire de la terre. Cette terre provient d’une excavation réalisée à l’intérieur même du tunnel et qui passe sous la mosquée Al-Aqsa. S’ils font ça c’est pour trouver des preuves qui légitimeraient l’existence de l’Etat d’Israël… c’est dire s’ils ont la pression…

Je pensais à tort que le Mur des Lamentations était une preuve pertinente de la présence du peuple de David au Proche Orient, mais en fait pas complètement… Le problème (car il y en a un, ça commence à faire beaucoup…) c’est que leurs fouilles passent sous Al-Aqsa, fragilisant considérablement les fondations de l’Esplanade des Mosquées et ça, ça craint ! Alors ça augmente les tensions entre nos amis musulmans et juifs… Le Mur est un lieu calme où il est agréable de s’y poser et l’on imagine a quoi devait ressembler le Temple avant sa destruction. Il devait avoir une sacrée gueule ! Si l’on continu son chemin on arrive à un pont de bois qui mène à l’Esplanade des Mosquées où l’on trouve la fameuse Al-Aqsa et le magnifique Dôme du Rocher. C’est dans ce dernier que l’on peut voir le rocher sur lequel Mohammad (Mahomet) aurait quitté la Terre pour le Paradis sur le dos de son cheval ailé… Là encore l’endroit est très calme et amène à la réflexion, même si les hordes de touristes troublent un peu la tranquillité à coup de sonneries de portable et autres trucs qui bipent…

Alors que je m’étais bien imprégné de l’ambiance de Jérusalem, j’ai décidé que j’étais prêt pour me rendre au Saint Sépulcre, là ou se trouve la tombe du Christ. En toute logique, avant de rentrer dans l’église j’ai tout d’abord parcouru le Chemin de Croix qui commence hors des murailles de la ville, en plein milieu du Mont des Oliviers et se poursuit sur la Via Dolorosa (« chemin de souffrances ») qui compte neuf des quatorze stations de la Passion. Inutile de préciser que l’on ne parcours pas la Via Dolorosa de la même façon que la rue de la Soif… Cette rue représente parfaitement Jérusalem c'est-à-dire qu’elle est joliment pavée, qu’elle abrite nombre de petites boutiques, qu’elle sent la myrrhe et l’encens…  J’arrive enfin au Saint Sépulcre après 40 minutes de marche. Il est directement construit sur le Mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié puis placé dans une grotte par Joseph D’Arimathie. Selon la coutume, on se signe et on embrasse une des colonnes de marbre. Je m’exécute et j’avance vers la Pierre de l’Onction où a été embaumé le Christ, et se frayer un chemin parmi les fidèles n’est pas chose facile. Bien que chrétien plutôt médiocre je m’effondre à genou devant la Pierre et imprègne les objets que j’ai acheté (croix, icônes…) de l’odeur qui s’en dégage (ça sent la myrrhe, c’est le côté mystique de la Pierre). Alors que ma voisine de droite, une Ethiopienne qui arbore selon la tradition des tiges de papyrus autours de sa tête, explose en transe je quitte l’endroit pour passer à la pièce voisine, la tombe de Jésus-Christ… Du lourd… L’église étant gérée par les Orthodoxes, la déco est très chargée en icônes, encensoirs dorés et autres tableaux de la Passion. Je me pose dans un coin éclairé (le reste étant dans la pénombre) et je lis la Bible. Les pèlerins en pleurs se comptent par dizaines, notamment des Russes et Arméniens, qui côtoient les touristes plus classiques qui sont là histoire de se faire prendre en photo devant, de la même façon qu’on se prend en photo devant la Tour Eiffel. Un peu malsain, mais bon… Puis vient le moment où je rentre dans le mausolée, pour pouvoir me recueillir directement auprès du Christ… Si un jour je deviens vieux, je me rappellerai de ce moment, c’est dire. Au total, durant les trois jours que j’ai passé à Jérusalem, j’en ai passé des heures dans le Saint Sépulcre…

                                                                         La blinde de photos dispos sur FB

Le lendemain je décidais d’aller à Bethléem pour me poser dans la basilique de la Nativité, lieu de naissance du Christ. Bien que Bethléem se situant en Cisjordanie, ça n’a pas empêché Israël de placer un check-point sur la route. Là encore j’ai glandé environ trois quart d’heure avant de reprendre la route, et durant l’attente je fais connaissance avec Jean, un avocat palestinien chrétien et Ahmad, un plombier palestinien musulman. On discute longuement de foot français et de guerre. J’apprends ainsi qu’Israël a tenté à plusieurs reprises de monter les chrétiens contre les musulmans, sans succès. Au cours de la discussion, un soldat s’aperçoit que je suis Français et vu qu’il se fait chier, il décide de me parler. A la vue du soldat, Jean et Ahmad fuient discrètement, mais moi je me dis qu’il peut être très intéressent de parler avec un mec de terrain. De mon entretien avec ce mec je n’en tirerai pas grand-chose puisqu’il évitait très adroitement les sujets brulants. Je me retrouve a encore parler de foot français et je commence à croire qu’il n y a qu’un seul club en France : Lyon.

Mon chauffeur de taxi devait être un peu con puisqu’au lieu de me déposer aux pieds de la basilique de la Nativité, il me largue en bas de la vallée, à quelques kilomètres de l’objectif initial… Je parcours la vallée à travers champ, à l’arrache entre les oliviers et les mimosas en fleurs. C’est joli, ça sent bon mais putain qu’est ce que ça monte… C’est donc pas très frais que j’entre dans le lieu Saint et dès le premier pas dans la bâtisse on prend une grand claque « mystique » dans la tronche. Après quelques temps d’attente j’arrive à approcher l’Etoile… Un grand moment.

Puis vient le moment de rentrer au Caire, après 6 jours passés en Terre Sainte et bon nombre de moments uniques dans l’existence d’un mec. Au final, je suis très fier d’avoir pu partager le quotidien de mon ami Mohammad (big up à sa Mère et son moullouheya qui tue) et de constater la réalité des choses et non la version édulcorée des médias. Le mot de la fin ?

FREE PALESTINE !

Mon récit Made in Al-Qahira, il est 20h en ce mardi 18 mars 2008, quartier Mohandessen/Dokki en musique de fond El Hob Keda – Oum Kalthoum.

Nombreux sont les petits cons qui m’ont pris pour un illuminé lorsque j’ai annoncé ma volonté de « purification perso » en lien avec ma venue au Caire. Mon esprit relativiste me pousse à avouer que j’avais quand même l’air bien con. Cela dit, le Caire, ça amène à la réflexion… Entouré par 90% de musulmans, on cherche un groupe à qui se rattacher, quelque chose à défendre en quelques sortes. Voir constamment des mecs prier, entendre l’appel à la prière, écouter les gens parler de leur religion, change du laxisme religieux européen. Alors quand il s’agit de parler de SA religion on se sent subitement inutile, puisque au final je ne suis pas spécialement calé sur le sujet… Sans compter que les coptes de ce pays sont très croyants, ils ne loupent pas une occasion d’afficher des portraits flashys du Christ ou de la Vierge : dans la boutique, dans le taxi ou sur un t-shirt, tous les moyens sont bons pour montrer sa foi ! Il se trouve que je suis baptisé catholique, alors plutôt que me convertir, et ainsi passer de Camille à Kamel et de devoir me faire trancher un morceau de bi—(aïe !), c’est tout naturellement que je me suis tourné vers la communauté copte. Les coptes sont des Arabes chrétiens orthodoxes dont la langue provient directement de l’Ancien Empire, c’est dire si c’est old-school ! Hormis leur refus de se soumettre au Vatican, le reste est quasiment identique au catholicisme. De toute façon j’ai jamais été au Vatican, alors…

Il n’y a pas si longtemps, alors que je prenais le bus (tarif imbattable : 0.10€), des mecs discutaient avec moi mais riaient bizarrement… Pas moyen de comprendre un putain de mot de ce qu’ils racontaient… quand une voix me traduit dans un français parfait les paroles de ces branleurs ! La traduction disait : « si tu restes encore un peu dans ce pays, tu parlera comme un oiseau ! ». Bien pourrie comme vanne… La traduction provient d’une jeune femme (trop belle…) derrière moi. Copte parlant français, Marianne me parle de Jésus et arrive même à me faire un peu flipper. « Elle est cramée la pauvre, elle doit venir d’une secte craignos… »,me dis-je. A tort, car en fait ça fait juste bizarre de voir quelqu’un qui a la foi. Jésus serait donc notre Sauveur à tous, et le seul moyen de le vérifier selon elle serait d’acheter une Bible et de la lire.                                            110 Egyptian Pounds plus tard j’ai enfin pu me plonger dans la lecture… au soleil et avec un thé de préférence ; ça aide pour se farcir le pavé. Faut admettre que la Bible, c’est du lourd… Y a de quoi devenir quelqu’un de meilleur si c’est bien exploité, facile à dire mais tendu à mettre en action ! A l’heure actuelle je me sens bien sans alcool (ça réduit le budget Doliprane), sans meuf (sérénité…) et sans embrouilles bidons (ça économise les chemises...merci Flo).                                                                                                                                                                                                    

Si le bouquin me plait, promis je me fais tatouer une croix. Sinon…y a pas de sinon, ce truc va me plaire c’est sûr.                                                                                                                                                                                                                                

Amen.

Mon récit Made in Al-Qahira, il est 16h en ce lundi 25 février 2008, quartier Mohandesseen/Dokki en musique de fond Where do I begin ? des Chemical Brothers.

Ça va ? Je viens tout juste de rentrer de l’aéroport où je viens de laisser mon grand frère et sa copine après une semaine de vacances dans la folie cairote. Sympa le frère, nan ? Lui qui ne part jamais en vacances a fait péter sa tirelire pour voir la tronche de son frangin, en l’occurrence moi. A la base, il ne devait venir qu’en mars, mais une histoire de planning que je n’ai jamais bien compris a fait qu’il serait là le 16 février et que je devais gérer la situation. Bah oui, on ne gère pas le voyage de son frère comme celui du clodo du coin, enfin c’est mon point de vue. Enfin bref, l’idée générale avant leur venue c’était un truc du style « vacances complètes mais pas le truc dégueu des tours operator ». Pas trop dur à vue d’œil, mais si l’on ajoute qu’ils se sont pointés à 3h45 du mat’ et que ma rentrée c’était quelques heures plus tard, tout de suite ça devient plus chaud… Mais en fait non, c’est passé tout seul car j’ai chopé une sorte de laxisme plutôt agréable, je répète souvent « c’est pas grave », un peu comme les ¾ des mecs qui composent ce pays. Quand je dis «vacances complètes mais pas le truc dégueu des tours operator », il faut imaginer un savant mix entre visites de monuments/endroits incontournables et apprentissage du lifestyle local. Aucun novice n’irait s’aventurer dans un des rades à chicha enfumés, remplis d’hommes en gallabeya qui éclatent leurs tables bancales à coup de dominos, en hurlant des trucs incompréhensibles. Je ne l’ai d’ailleurs pas fait tout de suite non plus, ça m’a bien pris 3 jours avant d’y foutre les pieds. C’est dommage, les gérants aiment bien que des étrangers « corrects » fréquentent leurs établissements, ils aiment moins que ça soit des touristes « club med » (bermuda, bob et claquettes). Chicha sur fond d’appel à la prière du Muezzin ou choré sur le bord de la piscine par le GO ? Faut faire un choix, le miens est fait depuis un moment…

                                                                                        " الا اكبررررررر "


En règle générale les touristes ne font que transiter au Caire, enfin ils visitent les Pyramides de Guizeh, le musée égyptien et une ou deux mosquées choisies un peu au hasard. Puis deux opportunités s’offrent à eux : la Haute Egypte (Louxor, Aswan, Abu Simbel) via le Nil ou les stations balnéaires, Sharm El Sheikh et Hurghada en têtes. On atterri au Caire, on y reste deux jours maxi et on en repart plus effrayé qu’autre chose… Ça fait maintenant plus d’un mois que je suis au Caire et je n’y ai pas bougé, je n’en ressens pas le besoin à vrai dire ! Tout ce dont j’ai besoin est là, y a qu’à prendre un bon taxi… A la base Guillaume & Raphaëlle (a.k.a mon frère et sa copine, ndlr) devaient faire un tour en Haute Egypte, mais une semaine c’est court pour faire un tel trip.
Ça aurait été possible, mais il aurait fallu courir et ça, c’est le mode de tourisme des chinois : arrivée sur les lieux/photos/on se casse. Ça craint.

Que faire au Caire quand on a qu’une semaine ? Le choix est vaste, les risques multiples et le kiff au maximum ! Le mieux reste tout de même d’être en contact avec un local qui fera découvrir (un peu ce que j’ai fais avec mon frangin) la ville et ses environs. J’ai même pu découvrir en même temps qu’eux des lieux comme Saqqara et Dachour, deux sites où l’on trouve des pyramides plus anciennes que celles de Guizeh, toutes aussi belles voire plus. Et le désert… pas un rat, pas de « eh cabtain ! », pas de mecs chelous qui veulent te refourguer un chameau craignos… Guizeh souffre de sa proximité avec la ville (200 mètres tout au plus) et de sa renommée (Khéops, la 7^ème merveille du Monde, c’est du lourd). Alors que Saqqara et Dachour sont trop loin, donc les touristes de passage n’y vont pas, donc personne ne fait chier. Magique.  

Et si le luxe c’était l’Espace ?

Mon récit Made in Al-Qahira, il est minuit en ce dimanche 10 février 2008, quartier Mohandessen/Dokki en musique de fond Tombé pour la France d’Etienne Daho.

A 21h GMT+2, les Pharaons viennent de battre pour la deuxième fois les Lions Indomptables au cours de cette CAN 2008. On a décidé de mater le match dans un endroit cosy puisque c’est l’anniversaire de Karima, ma colloc. Le choix s’est porté sur le Nile Hilton, très (trop ?) chic, les bourgeois dubaïotes et saoudiens deviennent le temps d’un match nos voisins de table, et c’est très décontracté que l’on assiste au match retransmis sur écran géant. L’ambiance d’un rade poussiéreux et surpeuplé ne m’aurai pas dérangé, enfin c’est vrai quoi, se mélanger au peuple et la raison première de ma présence, alors à quoi bon s’embourgeoiser dans un bunker à l’occidental ? Parce que c’est classe ! Un mec passe voir si va bien, aux toilettes un mec t’ouvre la flotte et les tables ne collent pas… Mais l’ambiance reste bon enfant et ce n’est que lors d’un but que l’assistance se met à bouger.  Je finis ma chicha à la réglisse (pas mauvais), mon Oum Ali (dessert typique qui tue l’Amérique) et ma Stella AVEC alcool puis nous quittons le site de l’hôtel et l’on entend la rue, que dis-je, c’est l’Egypte toute entière qui exprime sa joie ! Nous chopons un taxi bien cheap comme on les aime puis on roule tranquillement vers notre quartier, Cléopatra (clope locale) au bec et coude à la portière. Bizarrement, la Cléopatra m’évoque plus Conan Le Barbare que l’antique Reine d’Egypte, tant la fumée est raide à avaler. Je n’avais pas encore conscience que si j’avais tardé à finir mon narguilé, on n’aurait probablement pas pu circuler aussi bien, puisque les rues se remplissent peu à peu de mecs, de nanas, de vieux, de flics enfin bref de toutes sortes de gens ! Drapeau dans une main, bombe aérosol enflammée dans l’autre (!!!) tel est le supporter classique. La même chose, même cette fois ci sur le toit d’une voiture ou d’un micro bus est également très répandue. Et moi je suis posé sur un muret à les prendre en photo, rien à foutre la France pète les Pharaons !

Au Caire, si il y a bien une chose qui soit de série sur les bagnoles, c’est bien le klaxon ! A la rigueur, deux ou trois supplémentaires, histoire de ne pas être en galère en cas de panne, ne sont pas de trop. Tout le monde défonce son klaxon non-stop, à tout moment et pour n’importe quoi : à un carrefour, quand on voit un passant, quand un voit un pote et bien évidemment quand on a rien d’autre à foutre ! (si si !!). Il parait que les cireurs de chaussures et les vendeurs de clopes de Middan Al Tahrir deviennent peu à peu sourds en raison du bruit qui dépasserai en moyenne les 90 db !  Alors que se passe t-il quand l’Egypte gagne une CAN ? On klaxonne à mort, jusqu’à épuisement. Ça fait maintenant plus de cinq heures que le coup de sifflet final a retenti et le peuple continu encore et encore…mais jusqu’à quand ? S’il vous plait les mecs, je veux pioncer juste quelques heures…

J’entends un klaxon qui m’envois chier. Ah bah salaud !

Mon récit Made in Al-Qahira, il est 20h en jeudi 7 février 2008, quartier Mohandesseen/Dokki, en musique de fond Alive de Mondotek (remember).

Ma colloc ma ouvert les yeux sur ce que je pensais être un bon appart’ au Caire, en me faisant visiter le genre d’appart’ qu’un européen peut se payer. Celui du quartier de Sheraton Héliopolis est daubesque en comparaison à celui de Mohandesseen ! Du coup je prends la décision de me barrer est d’emménager dans un appart’ propre, où tout fonctionne, dans un des quartiers les plus jeunes de la ville, très hipe, enfin un excellent coin en définitif.

Ça fait bizarre de se dire que je fais dorénavant parti de la « jeunesse dorée », c’est comme ça qu’on nomme gentiment les jeunes branleurs. Contrairement à la France la classe moyenne y est ici assez difficilement identifiable, puisqu’il n’y pas réellement de Smic. On me dit qu’un mec gagne en moyenne 350 livres égyptiennes par mois, soit environ 45 euros. Mais une bonne partie de la population est carrément aisée et peu se permettre de claquer dans un restau le double de ce qu’un mec touche en un mois. Ça ne choque personne, tout le monde s’en fout. La pauvreté est omniprésente en Egypte, peu importe le quartier ou l’heure de la journée.  Les gamins fouillant les poubelles et les estropiés affamés blindent les rues, les ruelles, les avenues, les places, partout quoi. On lâche un billet de temps en temps mais on aimerai en lâcher plus, comme toujours… Pourtant, malgré la souffrance, la joie de vivre ne quitte pas le visage des gens. « La misère est moins pénible au soleil » disait Aznavour. Le vieux doit avoir raison.

Le standard de pauvreté est radicalement différent de ce que l’on peut trouver en Europe. Ici, est considéré pauvre un mec sans logement et sans fringues. Tant qu’il peut survivre, ça passe. Alors s’il peut se payer une paire de pompes, une TV et un vélo c’est que ça marche pour lui !

Le Caire fait partie des villes les plus polluées au Monde, juste derrière Mexico et Bombay, alors qu’il n’y a ici « que » 1,7 millions de voitures pour 17 millions d’habitants (voire 25 millions, ça dépend des sources, puisque le service du recensement est craignos). Imagine le carnage avec une voiture par habitant… Car ici la voiture reste un signe extérieur de richesse…ça n’empêche pas les embouteillages monstrueux (« zahma ») bloquant la ville d’une extrémité à l’autre. Connaître les heures de rush devient cruciale pour qui veut être à l’heure à son rendez-vous ou manger son Big Mac à emporter encore chaud.

En parlant de Big Mac, ma colloc est moi-même partons à la recherche d’un Hardee’s, sorte de MacDo mais en mieux. Couca Coula ou Besbi ?